Фокусное расстояние и его функции
Итак, что же собой представляет фокусное расстояние? По сути оно является оптическим свойством каждой камеры. От него зависят, например, уменьшение или увеличение расстояния до снимаемого предмета, а также угол обзора. Объектив имеет оптический центр, который является той точкой, в которой соединяются все падающие на него лучи света. Между плоскостью пленки и оптическим центром камеры есть расстояние, которое измеряют в миллиметрах.
Кстати, от вида камеры фокусное расстояние никак не зависит. Если только речь не идет, например, о камерах, имеющих crop-фактор, который обозначает разницу пропорции между диагональю 35-миллиметрового кадра и матрицей цифровой камеры, которая имеет меньший размер.
Есть ряд параметров, на которое фокусное расстояние имеет влияние. С учетом их можно отдалить объект или наоборот сделать его ближе, не исказив при этом перспективу или достичь более высокой четкости линий на фото и более естественных пропорций объектов в кадре.
Итак, вот на что влияет фокусное расстояние:
Определяет угол обзора, проще говоря, то пространство, которое окажется на снимке. От длины фокусного расстояния напрямую зависит угол обзора. Чем более длинным окажется фокусное расстояние, тем более узким будет угол обзора, и наоборот.
Определяет пропорции объектов снимка. Если при фотографировании используется объектив, который имеет большее фокусное расстояние, то пропорции будут более крупными. Если же фотографировать при меньшем фокусном расстоянии, предметы в кадре уменьшатся. Хотя на самом деле при разных условиях съемки в реальности эти объекты будут равноудаленными от объектива.
В совокупности с диафрагмой, размером светочувствительного материала и расстоянием до снимаемого предмета фокусное расстояние оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (которое также называют ГРИП) ГРИП представляет собой расстояние, в условиях которого снимаемые предметы окажутся в фокусе.
Чтобы достичь минимальной ГРИП, нужно прибегнуть к объективу с длинным фокусом, кроме того, требуется также открыть диафрагму и сократить расстояние до снимаемого предмета. Если же нужна максимальная ГРИП, то требуется использовать объективы широкоугольного типа, кроме того, закрыть диафрагму и осуществлять съемку с более дальнего расстояния.
Кстати, используя объективы, имеющие разное фокусное расстояние, можно достичь разной перспективы. Для того, чтобы усилить перспективу, нужно прибегнуть к короткому фокусу, а чтобы сделать ее более слабой, нужно использовать длинный.
Чтобы выбрать оптимальное фокусное расстояние, нужно учитывать множество факторов, таких как жанровая специфика фотографии, творческие цели, которые вы перед собой ставите. К примеру, если вам нужно снять классический вариант портретной фотографии крупным планом, то следует отдать предпочтение объективу, который имеет фокусное расстояние 80 миллиметров. В том же случае, если нужно сделать портрет до пояса, то можно использовать объектив 50 миллиметров. Чтобы сделать портретное фото в полный рост, лучше выбрать фокусное расстояние 30 миллиметров. Кстати, широкоугольным объективам тоже можно найти полезное применение. Например, они могут помочь создать интересный интерьерный портрет, поскольку дают возможно охватить в кадре широкое пространство, удачно перед через фото какие-либо особенности модели, умело используя для этогот интерьер, который ее окружает.
Кстати, в кинопроизводстве фокусное расстояние тоже играет очень важную роль. Как правило, при его правильном подборе можно правильно решать какие-то драматургические задачи. Например, передать эмоции персонажа, вызвать у зрителя ощущение присутствия, раскрыть какие-либо темы сюжета максимально удачно. Что касается того, какой выбор фокусного расстояния будет правильным, то ответа на это не существует. Понятиям правильный и неправильный здесь нет места. Но можно выбрать наиболее удачное, такое, которое наиболее успешно решит определенную творческую задачу.
Резюме
Диафрагма позволяет регулировать световой поток. Основные параметры, на которые влияет диафрагма: ГРИП, резкость и экспозиция (про нее поговорим позже). Рекомендую просто попробовать поснимать на разных значениях и понаблюдать, как изменяется картинка. Поначалу все это может казаться запутанным, но «распутывается» с практикой
Важно отталкиваться от сюжета и всегда задавать себе вопросы: «какие сейчас условия съемки, критично ли влияние изменения диафрагмы для этого сюжета, чего нужно достичь, какие значения можно использовать». После таких вдумчивых съемок придет чувство камеры, и мозг будет выставлять настройки чуть ли не на автомате!
Откуда берется «кроп-фактор»?
Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.
Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.
В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:
Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.
Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.
Термины
Объектив фотокамеры (Lens)
Это набор линз, которые расположены друг за другом в
цилиндрическом корпусе. Задача объектива уменьшить размер «внешнего»
изображения до размера матрицы фотокамеры и сфокусировать это уменьшенное изображение на матрицу.
Объектив первый из двух компонентов фотокамеры, которые в наибольшей
степени влияют на качество получаемых фотографий.
Один из важнейших параметров объектива это фокусное
расстояние, оно указывается в миллиметрах. По этому показателю
объективы делятся на две группы:
- Фиксы – объективы, рассчитанные на одно фокусное
расстояние. Самый распространенный фикс-объектив имеет фокусное
расстояние 35 мм. - Зумы – объективы, рассчитанные на несколько фокусных
расстояний, обычно 3 или 4. Таким объективом можно снимать на разных
дистанциях.
Большинство моделей цифровых фотокамер
комплектуются зум-объективами. Для зумов, фокусное расстояние указывается
как диапазон из меньшего и большего значений – самый «короткий» и самый
«длинный» фокусы.
Матрица фотокамеры
Матрица это второй из двух компонентов фотокамеры,
которые в наибольшей степени влияют на качество получаемых фотографий.
Электронный компонент – прямоугольная пластина, на
которой размещены фотоэлементы. Каждый фотоэлемент преобразует свет, который
на него попадает, в электрический сигнал. Количество фотоэлементов на
матрице определяет ее разрешение, то есть максимальный размер фотографии,
которую можно получить с этой матрицы. Например матрица имеющая 5 миллионов
фотоэлементов (5 мегапикселей) позволяет получить фото размером с лист
бумаги формата А4 (если точнее 20 х 30 сантиметров).
Но важнее размер матрицы в миллиметрах (длина и ширина). Однако, в
спецификациях, чаще всего размер указывается относительными числами. Есть «базовый» размер
матрицы равный 24 х 36 мм. Матрица такого размера считается полноразмерной. Проще всего ориентироваться по кроп-фактору матрицы –
число 1 это полноразмерная матрица. кроп-фактор 5.62 это самая дешевая
и самая маленькая матрица. Чем ближе кроп-фактор к единице, тем
крупнее матрица.
Размеры матриц указывают:
Либо в виде такой дроби 2/3″,
4/3″, 1/2.33″ – это длина
диагонали матрицы в долях дюйма.
Либо десятичным числом вида 2, 4, 4.8, 5.62 – это
кроп-фактор, он указывает на сколько диагональ матрицы меньше
диагонали полноразмерной матрицы.
Кроп-фактор 4 означает что диагональ матрицы
в 4 раза меньше диагонали полноразмерной
матрицы.
Размеры матриц (от хороших к плохим):
- Полноразмерная матрица (full frame) 36 х 24 мм.
- APS-H, APS-C – матрицы используются в дорогих зеркальных фотоаппаратах. Кроп-факторы 1.3, 1,5.
- 4/3″ – матрица используется в достаточно дорогих зеркальных
фотоаппаратах. Кроп-фактор 2. - 1″ – матрица используется некоторых в
беззеркальных фотоаппаратах, например Nikon 1.
Кроп-фактор 2.7. - 2/3″ – такие матрицы используются в недешевых “мыльницах”
Fujifilm (дороже 200 долларов). Кроп-фактор 4. - 1/1.8″, 1/1.7″ – такие матрицы тоже
используются в недешевых
“мыльницах”, однако эта матрица меньше чем 2/3″. Кроп-фактор 4.8. - 1/2.3″, 1/2.33″, 1/2,7″, 1/3″ – самые маленькие дешевые и плохие
матрицы. Кроп-фактор 5.6 и выше.
Общий принцип таков – чем больше размер матрицы, тем она
чувствительнее, тем меньше шумов она дает при фотографировании.
Видоискатель
Это «прицел» фотокамеры, с его помощью фотограф
выбирает объект для снимка. Видоискатель ограничивает взгляд фотографа,
рамкой, которая показывает границы будущей фотографии. Кроме этого
видоискатель дает фотографу и другую важную информацию – фокус, резкость.
Существует три типа видоискателей:
Оптический параллаксный –
система линз, которая формирует изображение в рамке. Ось видоискателя не
совпадает с осью объектива (это раздельные узлы фотокамеры). Это создает
некоторое неудобство для фотографа, так как он видит не совсем такой кадр,
какой будет на фотографии.
Оптический без параллакса (зеркальный) –
специальное зеркало, закрепленное внутри фотокамеры, позади объектива и
перед матрицей. Это зеркало отражает изображение, получаемое из объектива, в
видоискатель. Через такой видоискатель фотограф видит в точности то, что
будет на фотографии.
Дисплейный – изображение, с матрицы, передается на
дисплей, расположенный снаружи фотокамеры. Так же как и в случае с
зеркальным видоискателем, фотограф видит в точности то, что будет на
фотографии.
Электронный – изображение, с матрицы, передается на крохотный
окулярный дисплей, который похож по своей форме на оптический.
В цифровых фотокамерах наиболее распространен дисплейный видоискатель.
Влияние значений диафрагмы на глубину резкости
Параметры диафрагмы изменяют глубину резкости, а это, пожалуй, одна из главных вещей в фотографии. Под этим обозначением понимают определенную зону на снимке, которая отличается резкостью, а точнее, непросто зону, а, можно сказать, диапазон расстояний.
Диафрагма и глубина резкости, взаимосвязаны. Эта связь строится на параметрах диафрагмы, а, именно, если кольцо открыто полностью, f/1.8 то, ни о большой резкости речи быть не может.
При открытой диафрагме, глубина резкости очень мала, и конкретный предмет на который вы сфокусировались будет в фокусе, а задний фон, получится «замыленным», но такой способ тоже «пользуется популярностью», например, при съемке портретов, где внимание акцентируется на глазах модели, а фон получается размытым. Для портретных съемок желательно использовать ширину от f/4 до f/8, при такой ширине «дырки», на снимке будет видно модель, и в то же время фон сзади, будет слегка приятно размыт, который придаст красивый эффект фотографии
Для портретных съемок желательно использовать ширину от f/4 до f/8, при такой ширине «дырки», на снимке будет видно модель, и в то же время фон сзади, будет слегка приятно размыт, который придаст красивый эффект фотографии.
На что влияет фокусное расстояние
В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.
Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.
- Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
- Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
- Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
- Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.
Как настроить фокус
Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.
После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.
Режимы фокусировки
Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.
- «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
- «AF-C» — Auto Focus Continuous, что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
- «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
- « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.
Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.
Выбираем подходящий объектив по назначению
В этом разделе рассмотрим полнокадровые камеры и объективы к ним, не беря в расчёт камеры с кроп-матрицами.
Портретные
Объективы с фокусным расстоянием от 35 до 80 мм. При этом нужно иметь в виду, что использование 35-мм объектива для съёмки портрета уже нежелательно, т. к. он находится на грани видовой принадлежности к широкоугольникам. А особенности широкоугольников таковы, что предметы, расположенные ближе к фотоаппарату, выглядят больше несколько отдалённых, чем есть на самом деле. Пример – немного выдающийся из плоскости лица нос на снимке, сделанном камерой с объективом с фокусным расстоянием в 35 мм, будет казаться больше, чем есть на самом деле.
Поэтому обычно для сугубо портретной съёмки применяют объективы от 50 и более мм фокусного расстояния.
Смотри также: Лучшие объективы для портретной съемки
Для ночной съёмки
Так как ночью уровень освещённости резко падает, желательно использовать как можно более светосильные объективы. Вкупе с достаточно высоким уровнем светочувствительности матрицы, со значениями ISO порядка 400 и более единиц, это в некоторых случаях позволит даже производить съёмку с рук. Или снимать со штативом медленные объекты, выдержки 1/30 для этого хватит. Особенно если использовать в камере функцию «ночная съёмка».
Портретные объективы имеют ещё и свойство создавать мягкий рисунок, то есть без большого контраста и излишней резкости.
Для съёмки пейзажей и архитектуры
Обычно для пейзажной и архитектурной съёмки применяют широкоугольную оптику, с её бОльшим углом поля зрения и с возможностью размещения в кадре как можно большего числа объектов съёмки. Ещё один «плюс» широкоугольника – возможность не отходить далеко от снимаемых объектов. Что, кстати, и не всегда возможно, так как у тебя будет риск уткнуться спиной в стену противостоящего здания. Или свалиться в реку при попытке отойти вслепую подальше, чтобы уместить в кадр всё, что ты хотел бы.
Фокусные расстояния у широкоугольников могут быть от 8 мм (очень дорогой объектив «рыбий глаз») до 35-ти.
Статьи в тему:
- Лучшие широкоугольные объективы
- Подборка сверхширокоугольных объективов (рыбий глаз)
Объектив для путешествий
Такой объектив должен быть:
- достаточно компактным, чтобы не делать камеру громоздкой,
- не препятствовать доставанию камеры из футляра в дороге,
- быть достаточно светосильным для съёмок в разных условиях и иметь режим автофокусировке (который, впрочем, можно и отключить при нужде).
Лучше всего этим параметрам соответствует зум-объектив средней ценовой категории, например с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 75 мм или от 18 до 55, со светосилой до 4,0. Более светосильные будут стоить уже раза в 2 дороже. Низкую светосилу можно компенсировать выставлением светочувствительности значений ISO в 200, 400 или 800 ед.
Смотри также: Подборка лучших универсальных объективов
Для съёмки спорта
Потребуется объектив с быстродействующим USM-мотором, связанным со столь же быстродействующей диафрагмой, и достаточно высокой светосилой. Система USM-мотор и быстро работающая диафрагма, в свою очередь, немыслимы без режима спортивной съёмки, с отработкой выдержек до 1/2000 сек и «стрельбы очередями», которая должна присутствовать среди функций камеры.
Съёмки дикой природы
Тебе снова потребуется светосильный объектив, так как в траве или в лесу освещённость значительно падает. Кроме того, для съёмок маленьких объектов (насекомых, небольших цветков крупным планом, «портретов» мелких животных) полезен будет макрообъектив, который можно приближать к объекту съёмки на расстояние, недоступное обычным объективам.
У макрообъективов, среди многих полезных функций, есть и режим очень больших числовых значений диафрагмы
Конструктивные особенности у них таковы, что можно выставить диафрагму вплоть до значения 1/45 вместо 1/22 у большинства остальных объективов – что важно для обеспечения глубины резкости при съёмке микрообъектов
Статья в тему: Лучшие макрообъективы для Canon, Nikon и Sony
Основные параметры
Основных параметров у объектива всего два: фокусное расстояние и светосила. Они отражены в названии любого объектива и наиболее просты для понимания.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это дистанция между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата, выраженная в миллиметрах. Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием указывается единственное значение, например, 50 мм, а для объективов с переменным фокусным расстоянием или зум-объективов всегда указывается диапазон, например, 24-85 мм. Для встроенных объективов компактных камер с маленькой матрицей часто указано не абсолютное, а эквивалентное (для 35-мм кадра) фокусное расстояние.
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол изображения и тем большим увеличением обладает объектив. Длиннофокусные или телеобъективы обычно используют для съёмки удалённых предметов. Короткофокусные или широкоугольные объективы, напротив, обладают большим углом изображения и способны охватить обширные пространства.
Никакое фокусное расстояние не может быть лучше или хуже другого – всё зависит от нужд фотографа. Телеобъективы незаменимы для фотоохоты, репортажей, портретной съёмки. Без широкоугольного объектива не обойтись при съёмке пейзажей и интерьеров. Объективы с экстремальными фокусными расстояниями всегда сложнее и дороже стандартных объективов.
Отношение между максимальным и минимальным значением фокусного расстояния зум-объектива называется кратностью зума. Этот параметр очень любим продавцами фотооборудования, согласно заверениям которых, чем больше кратность зума, тем лучше. На самом деле кратность зума не имеет абсолютно никакого значения. Будучи относительной величиной, кратность зума, взятая сама по себе, ничего не говорит о конкретном диапазоне фокусных расстояний. Например, объектив с фокусным расстоянием 16-35 мм – в сущности двукратный зум, а 70-300 мм – четырёхкратный. Означает ли это, что второй лучше первого? Ни в коем случае. Ведь если вам нужен именно широкоугольный объектив, то 70-300 вам никак не поможет, а 16-35 будет весьма кстати. Кроме того, большая кратность зума всегда означает переусложнённую конструкцию объектива, а значит невысокую резкость, малую светосилу, большие размеры, вес и цену. Во многих же ситуациях вполне можно обойтись объективами с фиксированным фокусным расстоянием, которые всегда резче, светлее, меньше, легче и при этом дешевле зумов аналогичного класса.
Светосила
Геометрическая светосила – это максимальный размер относительного отверстия, или, иначе говоря, минимальное значение диафрагмы конкретного объектива. Обозначается как отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия диафрагмы. Например, светосила f/4 означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния. Многие зум-объективы имеют переменное значение светосилы в зависимости от фокусного расстояния. В таких случаях указывается диапазон, например, f/3,5-5,6, т.е. f/3,5 для широкоугольного положения и f/5,6 для телеположения. Фиксы считаются светосильными при минимальной диафрагме от f/2 и меньше, зумы – от f/2,8 и меньше.
Чем больше светосила (т.е. чем меньше диафрагменное число), тем больше света пропускает объектив, а значит, тем более короткие выдержки он позволяет использовать. В общем виде, чем больше светосила, тем лучше, однако светосильные объективы всегда крупнее и дороже более тёмных аналогов, поэтому, если вы, к примеру, фотограф-пейзажист и всегда снимаете с диафрагмой f/8 и больше, то погоня за большой светосилой для вас не имеет никакого практического смысла.
Настройка выдержки и диафрагмы
Как известно, качество снимка зависит от того, сколько света проходит сквозь объектив фотоаппарата и попадет на матрицу. Интенсивность светового потока регулируется двумя механизмами:
- размером отверстия, сквозь которое проходит свет (диафрагма);
- временем, на которое открыт путь прохождения светового потока (выдержка).
Настройка диафрагмы при фотосъемке
Диафрагма — это механизм, который устанавливает размер отверстия в объективе, сквозь которое проходит свет. Диафрагма должна реагировать на свет, как зрачок, который расширяется в темноте и сужается при ярком свете. Настройка диафрагмы осуществляется по тому же принципу: при тусклом свете диафрагму приходится открывать, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. А если фотосъемка происходит в яркий солнечный день — тогда диафрагма закрывается. Еще диафрагму можно сравнить с оконным проемом — чем больше окно, тем больше света попадает в комнату.
Общепринятые значения диафрагмы указывают на отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию и записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.
Значения диафрагмы — один из факторов, влияющих на глубину резко изображаемого пространства.
Влияние значений диафрагмы на глубину резкости
Настройка выдержки при фотосъемке
Выдержка — это время, на которое открыт затвор фотоаппарата. Выдержка, как и диафрагма, регулирует интенсивность света, попадающего на светочувствительный элемент. Представьте комнату, в которой на свету выгорают обои. Если закрыть окно ставнями, процесс выгорания можно остановить.
Чтобы в 1826 году получить первую в в истории фотографию «Вид из окна», сделанную на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, потребовалась восьмичасовая выдержка при ярком солнечном свете.
Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826
На первых этапах развития фотографии величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива составляла десятки минут.
В наше время выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды. Короткая выдержка позволяет получать качественные снимки без использования штатива. При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды — иначе возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.
Иногда длинная выдержки используется для создания интересных визуальных эффектов:
Как настройка выдержки и диафрагмы влияет на экспозицию
Экспозиция — это степень засветки светочувствительного элемента. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично).
Попробуйте поработать на тренажере фотоаппарата в ручном режиме и выставить такую пару выдержки и диафрагмы, чтобы получить качественный снимок.
Вариобъективы (зумы) и простые объективы (фиксы)
Вариобъективом называется такой, фокусное расстояние которого может изменяться в заданных пределах, тогда как в «простых» или фиксированных объективах оно неизменно. Основное преимущество вариобъектива заключается в простоте достижения разнообразия композиций или перспектив (поскольку нет необходимости менять объективы). Это преимущество зачастую критично для динамической съёмки, например, в фотожурналистике и детской фотографии.
Не забывайте, что использование зума не обязательно означает, что перемещаться больше не нужно; зумы всего лишь повышают гибкость. В нижеприведенном примере показано исходное положение, а также два варианта использования вариобъектива. Если бы использовался простой объектив, изменение композиции было бы невозможно без кадрирования изображения (если требовалось приблизить композицию). Аналогично примеру в предыдущем разделе, изменение перспективы было достигнуто сокращением фокусного расстояния и приближением к предмету. Чтобы получить противоположное изменение перспективы, следовало бы увеличить фокусное расстояние и отойти от предмета дальше.
 | |
| Две возможности вариобъективов: | |
| Изменение композиции | Изменение перспективы |
Зачем же намеренно ограничивать свои возможности, используя простой объектив? Простые объективы существовали задолго до появления вариобъективов и по-прежнему имеют много преимуществ над своими более современными аналогами. Когда зумы впервые появились на рынке, их использование означало принесение в жертву значительной части оптического качества. Однако более современные высококачественные вариобъективы в целом не вносят заметных ухудшений в качество изображения, если не всматриваться тренированным глазом (или не печатать очень большой оттиск).
Основными преимуществами простых объективов являются стоимость, вес и скорость (светосила). Недорогие простые объективы как правило могут обеспечить не худшее (если не лучшее) качество изображения по сравнению с дорогостоящими вариобъективами. Кроме того, если мы рассматриваем зум с небольшим диапазоном фокусных расстояний, простой объектив с аналогичным фокусным расстоянием будет значительно меньше и светлее. Наконец, лучшие простые объективы практически всегда обеспечивают лучшую светосилу (максимальную диафрагму), чем наилучшие зумы — что порой бывает критично для съёмки спорта или в театре в условиях низкой освещённости, когда необходима малая глубина резкости.
Для компактных цифровых камер объективы, на которых указан зум 3x, 4x, и т. д., это число означает диапазон между наименьшим и наибольшим фокусным расстоянием. Таким образом, большее число необязательно означает, что изображение может быть сильнее увеличено (поскольку у этого зума может просто быть более широкий угол на минимальном фокусном расстоянии). Кроме того, цифровой зум — это не то же самое, что оптический, поскольку в нём увеличение изображения достигается за счёт интерполяции. Прочтите то, что написано мелким шрифтом, чтобы убедиться, что вас не ввели в заблуждение.
