Разборка и ремонт перфоратора своими руками

Предохранительная муфта

При увеличении нагрузки на инструмент, превышающей его характеристики согласно инструкции по эксплуатации, чтобы не допустить повреждения элементов, устанавливается предохранительная муфта. Главная её задача — остановить попытки механизма провернуть патрон при заклинивании бура. Если б такая муфта не стояла, то при заклинивании перфоратор вывернулся бы из рук.

По типу использования муфты бывают кулачковые и фрикционные. Первый тип состоит из двух частей, имеющих скошенные грани и соединённые друг с другом через пружину. При усилении давления пружина распрямляется, и части выходят из сцепления. Муфта расцепляется. Такое состояние характеризуется появлением треска. Во фрикционной муфте момент вращения предаётся на подключённый механизм за счёт плотного сжатия дисков. При перегрузке усилие сжатия пропадает, и вращение не передаётся.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

• При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
• Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
• Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
• При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
• Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Разборка перфоратора и снятие патрона

Чтобы отремонтировать перфоратор, сначала нужно правильно его разобрать. А начинаем это делать с разборки патрона.

1. Снимаем резиновый наконечник и стопорное кольцо;
2. Извлекаем шайбу и коническую пружину;
3. Достаём боковые шары (желательно при помощи магнита);
4. Ставим рычаг режимов работы в положение, равносильное максимальному, и снимаем ручку переключателя. Фиксируем положение;
5. Снимаем заднюю накладку на ручку и щётку двигателя;
6. Выкручиваем 4 винта возле бура, чтобы снять переднюю крышку;
7. Вынимаем ствол и вал, а при помощи отвёртки – скобу и подшипник;
8. Открываем заднюю крышку и вынимаем переключатель реверса;
9. Снимаем ротор, для чего откручиваем крепы и отсоединяем клеммы со стартера, который тоже нужно снять с помощью извлечения защитного кожуха.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Как разобрать патрон перфоратора

Для начала патрон нужно снять. Перед этим нужно определить его конструкцию. Виды патронов:

1. Кулачковый – сверло вставляется и закрепляется специальным ключом.

2. Цанговый – для замены сверла ключ не требуется, достаточно просто повернуть патрон.

3. Быстрозажимной:

• одногильзовый;
• двухгильзовый.

Патроны на разных перфораторах закрепляются по-разному – иногда с помощью винтового стержня, иногда с помощью шпинделя. В некоторых случаях они снимаются легко, а в некоторых приходится применять дополнительные инструменты и прилагать усилия. Процесс снятия выглядит так:

• ослабьте фиксацию, аккуратно постукивая по головке винта;
• открутите его отверткой;
• зажмите патрон в тисках и прокручивайте шпиндель.

Что же касается способа разборки, то у инструментов разных фирм он может быть разным. Рассмотрим ниже, как разобрать перфоратор bosch, а вернее, его патрон.

Последовательность действий:

1. Отодвиньте пластиковую часть и снимите уплотнитель из резины.
2. Снимите фиксирующее кольцо, помогая себе отверткой.
3. Открутите фиксирующую шайбу.
4. После снятия шайбы в поле зрения попадает еще одно кольцо. Снять его возможно, поддев с помощью отвертки и повернув.
5. Далее следует цанговый зажим, включающий в себя пружину, шарик, шайбу. Первым делом снимите шарик, потом остальные детали.

Патрон, так же, как и редуктор, разбирают не только для ремонта, но и для профилактического осмотра и смазки. После того как необходимые действия будут осуществлены, нужно аккуратно собрать все узлы, используя приведенные выше инструкции, только по направлению от последнего пункта к первому.

Разборка электродвигателя

В случае если было определено, что поломка связана с электродвигателем, следует заняться его разборкой. Для этого нужно, следуя инструкции, определить, где находится электромотор, и отсоединить его корпус от редуктора. Понадобится открутить скрепляющие их шурупы. Из направляющей втулки вынуть ротор мотора, после чего станет возможным полный осмотр деталей электродвигателя.

Вооружившись мультиметром, можно проверить обмотки медного проводника, и если будет определено межвитковое замыкание, то придётся заменить якорь на новый. Нелишним будет проверить, не повреждена ли изоляция, и если такая проблема выявлена, то устранить её.

Редуктор перфоратора

Данный элемент устройства перфоратора служит для передачи вращения от электродвигателя к патрону. Благодаря этому приходит в рабочее состояние ударный механизм.

Конструкция редуктора включает в себя набор шестерней различной формы – цилиндрические, конические, червячные. Кроме них данный узел оснащен электронным устройством, регулирующим количество оборотов и частоту ударов, и нуждается в периодическом осмотре, смазке и замене стершихся деталей.

Перед тем как разобрать редуктор перфоратора, нужно сначала разобрать патрон. Об этом будет рассказано ниже. Далее отсоедините рычаг, переключающий режимы, при этом помогайте себе плоской отверткой.

Проникнув внутрь редуктора, внимательно осмотрите такие детали как:

шестерни, при этом обращайте пристальное внимание на зубчики;
боек;
поршень.

Если наблюдается износ какого-нибудь элемента, то следует заменить его на новый. Если нет, то нужно просто произвести тщательную чистку с помощью бензина или уайт-спирита.

Ремонт отбойных молотков и перфораторов

Все неисправности перфораторов с отбойными молотками можно разделить на два вида: механические и электрические. В большинстве случаев механические повреждения можно устранить самостоятельно, а вот с электрическими неисправностями, скорее всего, придется обратиться за помощью к специалисту. Конечно, можно самостоятельно заменить шнур или вилку, однако отремонтировать обмотку якоря двигателя или перемотать статор под силу лишь мастеру имеющему специальное оборудование.

Механические поломки отбойных молотков и перфораторов

Механические неисправности зачастую можно определить на слух или зрительно. При работе перфоратор начинает издавать странный гул, стук и скрежет или из-под корпуса идет отвратительный запах.

Одна из самых распространенных механических поломок связана с механизмом переключения режимов работы расположенным на корпусе инструмента, который подвергается постоянному воздействию пыли и грязи. Отремонтировать его достаточно просто: необходимо отвинтить деталь корпуса с механизмом, найти причину неисправности и устранить ее, или, при необходимости, установить новый переключатель режимов.

Так же довольно часто из строя выходит патрон. Это связано с тем, что при работе он подвергается колоссальным нагрузкам и вибрациям, а также воздействию пыли. Для того чтобы уберечь его от поломки достаточно постоянно протирать его влажной ветошью.

К механическим повреждениям также относятся: выход из строя подшипника или бойка ударного механизма, повреждение зубцов шерстен, поломку муфты сцепления, появление трещин на шпиндельном зажиме. Данные неисправности можно устранить своими руками.

Электрические неисправности отбойных молотков и перфораторов

О том, что поломка связана с электротехнической частью свидетельствуют следующие признаки:

• При включении в электросеть прибора, мотор не вращается;
• Искрят щетки коллектора;
• Ощущается запах обгорелой изоляции;
• Из корпуса идет едкий дым.

Для того, чтобы определить и устранить причину возникновения данных явлений, перфоратор с отбойным молотком необходимо разобрать.

Если причина связана с перегоревшим проводом или неисправной вилкой, то ее можно исправить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы требуют привлечения специалиста.

Одной из распространенных поломок является износ щеток коллектора двигателя. Для ее устранения достаточно просто заменить щетки. Однако бывает так, что щетки коллектора в порядке, но двигатель все равно не работает. В этом случае, при помощи мелкой наждачки, необходимо почистить от пыли и нагара сам коллектор.

Иногда случается так, что под воздействием вибрации раскручиваются некоторые болты крепления контактов. В этом случае достаточно просто их подтянуть.

Самой большой неприятностью будет появление неприятного запаха гари и гула во время включения перфоратора. Это обозначает выход из строя обмотки якоря или статора. Устранение данной поломки возможно только в специализированной мастерской.

Не стоит забывать о том, что некоторые детали при поломке можно отремонтировать, некоторые требуют замены, а бывает и так, что отремонтировать инструмент не представляется возможным.

Детали, которые можно заменить:

• воздушный и топливный фильтры;
• замки зажигания;
• щетки коллектора электродвигателя;
• масло;
• свечи зажигания;
• ротор и статор;
• патрон;
• «пьяный» подшипник;
• шнур и вилку;
• обмотку якоря и статора;
• кольца, пыльники и др.

В любом случае, при возникновении поломки, лучше всего обратиться к специалисту, который окажет квалифицированную и грамотную помощь вашему инструменту.

Сдайте отбойный молоток или перфоратор по адресу сервисного центра «АПИЛКИ.РУ»

Санкт-Петербург, ул. Чугунная дом 20, Телефон: 8(812) 385-42-62

Позвоните нам прямо сейчас и cервис-менеджер предоставит Вам профессиональную консультацию по вопросам обслуживания инструмента.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый

Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

Возможные неисправности, причины их появления и способы устранения

Чтобы отремонтировать перфоратор своими руками, следует сначала определить внешние проявления неисправностей.

Перфоратор не бьёт

Если перфоратор при переключении в режим удара перестал бить, но при этом бур вращается, наиболее вероятно, что повреждён плавающий подшипник. Решением проблемы будет замена его новым.

Вторая возможная причина — нарушение работы ударного механизма. Часто при перегрузках в работе раскалывается стальной боёк, это приводит сначала к ослабеванию удара, а затем и к полному его отсутствию. Боёк необходимо заменить.

Третий вероятный повод — износ или поломка поршневой группы перфоратора. Заменить следует гильзу и поршень.

Перфоратор не крутится и не сверлит

Если при нажатии кнопки пуска патрон в режиме сверления не вращается, предварительно причину можно определить по звуку. Если электромотор гудит, но не крутит патрон, скорее всего, что-то не даёт ротору вращаться внутри редуктора. Что случилось с двигателем, придётся выяснять, разбирая механическую часть инструмента.

Если же при включении двигатель не гудит, более вероятно, что произошла поломка мотора. Вскрыв крышку прибора, необходимо определить, что именно привело к такому явлению. Это может быть обрыв цепи питания, поломка кнопки пуска или короткое замыкание в обмотках катушек. При помощи тестера определяется конкретная причина и делается соответствующий ремонт.

Бур не держится в патроне и вылетает

Недержание оснастки перфоратора может случиться в процессе длительной эксплуатации. Бур или зубило, вставленное в патрон, не держится и вылетает во время работы. Таким инструментом не только невозможно продолжать долбление, это ещё и очень опасно — вылетевшее зубило может нанести травму.

Причина недержания оснастки кроется в износе или поломке патрона. Патрон необходимо разобрать и определить, в чём заключается проблема. Возможно, деформировались шарики, появилась выработка на ограничительном кольце или просела фиксирующая пружина. Обычно после замены испорченной детали патрон снова начинает функционировать нормально.

Видео: почему вылетают свёрла из перфоратора

Искрят щётки

Искрение щёток — довольно распространённое явление при работе инструментом в условиях повышенной запылённости. Как правило, искрение является следствием выработки материала самих щёток. Исправить ситуацию поможет замена последних на новые, искры вылетать больше не будут.

Если же нет, причину нужно искать в обмотках статора или ротора. Вполне возможно, что большое количество пыли, проникающей в двигатель, привело к истиранию защитного лака, покрывающего медные проводники. А это влечёт за собой короткое замыкание. Наличие межвиткового замыкания проверяется электротехническими приборами (мультиметром).

Измерение сопротивления между ламелями производится мультиметром

Кроме того, следует учитывать, что пыль может налипать на смазку подшипника, находящегося рядом с коллектором. Чтобы это предотвратить, коллектор обезжиривают при помощи тампона, смоченного в спирте или растворителе.

Перфоратор сильно греется

Если перфоратор во время работы чрезмерно нагревается, это явный признак нарушения нормальной работы электродвигателя. Прежде всего для предотвращения перегрева надо соблюдать режим эксплуатации прибора:

• делать паузы через определённые промежутки времени;
• после нагрузок давать инструменту возможность поработать на холостом ходу.

При сверлении рекомендуется применять периодический режим: максимальную мощность прикладывать не более 1 минуты, затем на 3–4 секунды включать холостой ход.

Если же температура корпуса не снижается, то нужно сделать ревизию электромотора. Ощутив характерный запах из-под кожуха инструмента, нужно немедленно прекратить работу и отключить прибор из сети. Разбирать его можно только после полного остывания.

Перфоратор не держит патрон

Иногда бывает ситуация, когда на работающем перфораторе слетает патрон вместе с оснасткой. Это происходит вследствие износа крепления корпуса патрона на конце растровой втулки, которое представляет собой стопорное кольцо. При его поломке фиксация нарушается и во время толчка слетает резиновый пыльник, за которым следуют пружина и шарики.

Восстановить нормальную работу патрона можно установкой нового стопорного кольца. Делается это быстро и не требует никаких дополнительных приспособлений кроме обычной отвёртки.

Особенности и устройство строительного перфоратора

Независимо от типа инструмента, его мощности и сферы применения большинство современных моделей, включая такие популярные бренды, как Makita, Bosh, Stihl, Stern, Метабо, Интерскол и др., имеют схожую конструкцию и состоят из основных элементов: патрона, ударного механизма, редуктора, двигателя, кнопки включения, переключателя режимов и соединительного шнура.

Отдельные варианты оснащаются такими дополнительными функциями, как антивибрационная система, регулятор частоты ударов и ограничитель глубины сверления. В отличие от классической дрели перфоратор обладает усиленной ударной опцией, что позволяет использовать его для работы со сложными и прочными материалами, включая бетон, природный камень, кирпич и др.

Некоторые модели помимо основных функции бурения и режима отбойного молотка могут иметь и сверлильную роль. Такие инструменты считаются универсальными, однако именно они чаще выходят из строя из-за более сложной механической системы.

Для работ по сверлению лучше использовать надежную дрель, а перфоратор применять только по его прямому назначению. Чтобы избежать преждевременных поломок различных деталей, также соблюдают правила работы с этим инструментом и проводят профилактическую обработку (смазка и чистка отдельных его элементов).

Возможные неисправности

Далее перечисляются основные признаки, указывающие на сбои в работе узлов перфоратора и способы их устранения своими руками.

Не долбит — причины

Если перфоратор переключили на ударный режим, но он не бьет, но мастер видит, что насадка в патроне вращается, значит либо сломался узел плавающего подшипника, либо раскололся ударник, либо неисправен поршневой узел.

Скорее всего, одну из деталей придется заменить.

Видео, которое поможет при ситуации когда перестал долбить инструмент:

Не крутится и не сверлит

Нарушение вращения ведущего вала происходит или из-за поломки в редукторе, или если что-то сбилось в самом двигателе. Это можно определить на слух.

Когда мотор работает и слышно его гудение, значит именно редуктор не передает вращение на патрон. Если же запустив инструмент, мотор не гудит – нарушено электропитание. Возможно, где-то оборвана цепь или перемкнуло витки на катушках.

Что делать, если не крутит под нагрузкой:

Бур не держится в патроне и вылетает

В этом случае, неисправность следует искать в механизме цангового зажима патрона – его разбирают и проверяют на месте ли шарики-подшипники, не разомкнулось или не ослабло ли стопорное кольцо или пружина-фиксатор.

Искрят щетки

Когда щетки заискрили, первое, что рекомендуется сделать – прочистить инструмент от пыли. Если же эффект искр не прекращается – прибор разбирают и проверяют целостность самих щеток. При необходимости одну или обе щетки заменяют, чтобы избежать замыкания.

Инструмент сильно греется

Такое происходит при интенсивной эксплуатации инструмента. Рекомендуется делать перерывы в работе и обесточивать перфоратор, после чего давать двигателю поработать на холостом ходу.

Если «щадящий» режим эксплуатации не помогает, инструмент разбирается и с помощью мультиметра диагностируются возможные неполадки в двигателе.

Не держит патрон

Если растровая втулка перестает удерживать патрон во время работы перфоратора, причина, скорее всего в стопорном кольце. Оно может разомкнуться или прийти в негодность из-за интенсивной нагрузки – его замена проводится с помощью плоскогубцев и отвертки.

Профилактика и ремонт перфоратора своими руками

 Перфоратор «Электромаш П-1150», срок интенсивной эксплуатации – 5 лет. За это время ни разу не обслуживался, ремонт перфоратора – не выполнялся. Режимы работы — постоянно в пыли, поэтому, как минимум, профилактика перфоратора была обязательна, хотя бы для замены смазки. Что и будем делать своими руками.

 Симптомы неисправностей:

• Периодически не работает клавиша пуска.
• Повышенный шум при работе в режиме «вращение».
• Пропуски ударов в режиме «ударное вращение».

 Электрическая часть

 Идем по порядку. Сперва устраним неисправность клавиши пуска. И начинаем ремонт перфоратора своими руками с самого простого. Разбираем ручку перфоратора, проверяем питающий кабель и клавишу пуска. Кабель прозваниваем тестером, изгибая его во время проверки. Так выявляется обрыв питающей жилы внутри изоляции. Кабель в данном случае оказался в порядке.

  Разбираем выключатель, осматриваем и чистим подгоревшие контакты. Причина была в них, неисправность клавиши устранена.

 Раз уж электроинструмент уже в разобранном виде, то профилактика перфоратора будет совершенно не лишней. Поэтому проверяем состояние щеток и контактную группу ротора. Тщательно очищаем от пыли корпус двигателя и вентиляционные решетки. Щетки при необходимости меняем, контактную группу чистим при помощи наждачной бумаги «нулевки».

  Смазка редуктора перфоратора

 Смазка внутри редуктора – грязно серого цвета (изначально была светло-коричневой), что говорит о наличии в ней металлической пыли. Это и есть причина повышенного шума при вращении. Значит замена смазки в перфораторе позволит устранить подобный дефект в работе инстрмента.

  Полностью удаляем старую смазку керосином или бензином, промываем корпус редуктора и шлицевую шестерню. Наносим свежую консистентную смазку (литол или солидол).

 Проверка поршневой группы ударного механизма

  Осматриваем кривошипно-шатунный механизм. В данном случае люфтов нет, смазка в хорошем состоянии. Первый поршень, нагнетающий воздух в ударный механизм – без повреждений. Резиновые уплотнительные кольца исправны, без следов износа.

  Осматриваем ударный поршень, который, собственно, под давлением воздуха обеспечивает режим отбойного молотка. На резиновом уплотнительном кольце есть разрыв. Именно через него происходит утечка сжатого воздуха. Пропуски ударов происходят по причине нарушения герметичности кольца.

  В этом случае ремонт перфоратора осуществляется заменой кольца. Далее наносим на стенки цилиндра и поверхность ударного поршня тонкий слой смазки, собираем ударный механизм и редуктор. При сборке проверяем правильность установки шлицевого соединения шестерни. Собираем предварительно очищенный от пыли корпус.

 Проверяем на малых оборотах работоспособность перфоратора в режиме «вращение». Если посторонних шумов нет – включаем последовательно режим «ударное вращение» и «отбойный молоток».

 Ремонт перфоратора своими руками завершен! Инструмент готов к работе! И еще — если информация оказалась Вам полезна, то оставьте комментарий.

4,655 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

Перфоратор Makita: ремонт своими руками

Технология диагностики и устранения неполадок идентичны другим устройствам. Сначала нужно разобрать инструмент, сняв корпус, а затем удалить устаревшую смазку и загрязнения.

Рекомендуется заменить вышедшие из строя узлы. После этого все компоненты механизма устанавливаются в исходное положение.

Для корректной работы рекомендуется внимательно изучить каждую точку ремонта. Для восстановления работоспособности картриджа две тысячи десять года, переключателя режимов и корпуса необходимо выполнить следующие действия:

• Удалить картридж
• Удалить переключатель
• Устранение дефектов внутренней части корпуса
• Нанесите смазку и замените изношенные детали

Схема Makita HR 2450

Система перфоратора Makita-2450 состоит из множества дополнительных узлов и списка деталей. Среди наиболее значимых элементов, особенности которых следует учитывать при ремонтных работах, можно выделить следующие:

• Устройство блокировки кольца. Он предназначен для удержания шарикового элемента, удерживающего дрель. Шайба и пружина направляют его
• Стопорное кольцо. Это необходимо для правильного снятия крышки картриджа.
• Четыре винта соединяют коробку передач и двигатель, устраняя вибрацию. Схема содержит большое количество резиновых компонентов. Они часто являются причиной неисправности.

Описание указанных агрегатов будет достаточно для качественного ремонта.

Проведение диагностики

Необходимо провести диагностику инструмента, для этого используется такой прибор, как мультиметр.

• В первую очередь, нужно проверить сетевой шнур. Поочерёдно концы вилки соединяются с проводами мультиметра, при соединении контактов должен звучать звуковой сигнал;
• Нажимая на кнопку включения, нужно проверить её работоспособность;
• Осуществляется проверка контактов реверса;
• Щупы соединяются с щётками, таким образом, проверяется якорь;
• Контакты соединяются со статором, его также нужно прозвонить;

Если шнур и кнопка работают, а статор или щётки нет, нужно начать проверку обмотки и коллектора.

Разновидности

Компания Bosch занимается выпуском дрелей бытового и профессионального назначения. Визуально особенность первого инструмента заключается в его корпусе зеленого цвета, второго – синего. Бытовые модели рассчитаны на непродолжительные работы. Им требуется время для охлаждения двигателя.

Профессиональные инструменты предназначены для выполнения масштабных строительно-ремонтных мероприятий. Они отличаются высокой мощностью и производительностью.

Ударная

Ударные дрели предназначены для профессионального пользования. Они способны выдерживать высокие и продолжительные нагрузки. Могут сверлить прочные материалы с режимом удара, завинчивать крепеж в деревянные, кирпичные или бетонные изделия.

При использовании миксера при помощи таких устройств удобно перемешивать различные строительные растворы (не более 10 литров за 1 раз). Все ударные дрели обладают высоким крутящим моментом.

Электрическая

Такие устройства работают при подключении к сети 220 В. Они имеют двужильный провод, защищенный хорошей изоляцией, которая защищает его от изломов и температурных воздействий.

Компания выпускает большинство моделей дрелей с кабелем от 2 до 2,5 метров. Реже в продаже можно найти приборы, имеющие четырехметровый провод.

Аккумуляторная

Дрель, оснащенная аккумулятором (литий-ионные или натрий-кадмиевые модификации). Такие устройства мобильны. Их можно эксплуатировать повсеместно, вплоть до полевых условий. Им не требуется подключение к сети. Большинство моделей может работать в двухскоростном режиме. Аккумуляторным дрелям Bosch присуща одна характерная особенность – система Hyper charge, которая позволяет полностью зарядить устройство за полчаса.

Все приборы оснащаются быстрозажимным патроном, за счет чего мастер сможет быстро заменить сверло при помощи одной руки.

Безударная

Устройства, предназначенные только для сверления отверстий. Большинство моделей имеет функцию реверса и возможности работы в нескольких скоростных режимах, благодаря чему их можно использовать в качестве шуруповерта.

Читать также: Рейтинг производителей динамометрических ключей

При производстве безударных дрелей используются подшипники шарикового и роликового типа, что гарантирует долговечность устройств.

Угловая

Это мини-дрель, которую удобно использовать в условиях ограниченного пространства или при необходимости сверления отверстий в труднодоступных местах. Отличается небольшим весом, компактными размерами. Такие устройства оборудованы угловым редуктором.

Из-за обширного ассортимента потребителю порой бывает сложно определиться с выбором нужной модели и приобрести оптимальный для себя вариант

Разберемся, на что следует обратить внимание при покупке дрели